Микмед (aka Биолам)
Наконец-то удалось его раздобыть.
Простой, массовый, надежный как РПГ-7 лабораторный микроскоп.
Комок точнейшей механики из стекла, алюминия, латуни и стали.
Предметный столик, - предмет отдельного, непередаваемого восторга. Едва ли не большего, чем от самого микроскопа.
Сплошная фрезерованная латунь.
Плавность хода и точность позиционирования невообразимая. Особенно начинаешь
это понимать на максимальных увеличениях, рассматривая препарат, выискивая на нем
что-то интересное.
Нониусы по бокам, как на штангенциркуле. (Для чего это нужно? Ну представьте, вдруг Вы нашли и потеряли на образце интересного "микроба". Заново его отыскать нетривиальная задача. Но если Вы перед этим запомнили координаты, то пара пустяков. Вы можете вернуться в то же место с точностью до десятых долей миллиметра и там поискать пропажу)
Беспроблемным он, конечно же, не был.
Многие из-за этого стараются не покупать старую технику, так как страшно в нее
залезть. (То ли дело железяка "на гаратии". В нее и не надо лазить.)
Кому интересно, прошу под спойлер. Попробую показать, что все на самом деле
просто и обратить внимание на некоторые нюансы. Лучше один разу увидеть, чем...
бояться взять в руки отвертку.
А кому нет, прокручивайте дальше, на "красивое".
Бинокулярная головка у меня была разъюстирована. Глаза не сводились в точку.
Пришлось разбирать, заодно и мыть стекла (призмы были заляпаны маслом).
Если
кто-то будет повторять, то не верьте "форумам" что оптика юстируется
регулировочными винтами (отмечено красным). Нет, ими призмы только фиксируются и
можно ими пошевелить лишь в одной плоскости.
Сразу не сообразишь, но сводится изображение в данном устройстве намного проще. Винтами крепления
тубусов окуляров (отмечено зеленым). Их отверстия по размерам больше винтов и можно найти
такие положения окулярных трубок, когда изображение сведется. После чего
затянуть винты.
Для настройки положите на предметный столик стеклышко с окулярной сеткой (у меня
такое было от
МБС-200) или любой предмет с четкими границами (да хоть "точку" поставьте) и центруйте.
Если нет измерительного окуляра (у меня нет), ориентируйтесь по краям изображения. При
перемещении столика линии сетки должны подходить к краям в обоих окулярах
одновременно. И по вертикали, и по горизонтали.
(На всякий случай имейте в виду, что бинокулярная головка АУ-12 (и другие)
это не "стереомикроскоп". Внутри стоит призма с полупрозрачной склейкой,
разделяющая изображение на оба глаза. Смотреть намного приятнее, но
изображение объемным не будет.
Также помните, что АУ-12 дает увеличение в полтора раза. Это важно
знать, при подборе оптики (окуляров) для максимального эффективного увеличения
микроскопа. Оно оценивается по приближенной формуле - апертура объектива
умноженная на 1000. К примеру стандартный объектив ЛОМО 1.25х90 где 1.25
мм это числовая апертура, 90 - увеличение. То есть максимальное эффективное
увеличение будет примерно 1.25х1000 = 1250 раз. Таким образом суммарное
эффективное увеличение - 90 (объектив) х 1.5 (бинокулярная головка) х 10
(окуляр) = 1350 крат. Поэтому приобретать окуляры, к примеру, увеличением 15х
или 20х не имеет смысла. Даваемое ими увеличение будет "пустым" без роста
детализации, так как "упрется" в дифракционный предел объектива. Чтобы
реализовать большее увеличение, нужно искать объектив с большей числовой
апертурой, что очень дорого и малоэффективно.)
Невероятно огорчил своим состоянием 40-кратный объектив.Не знаю как его
можно спасти. Наверное уже никак. Придется искать новый.
Намертво засохшая диоптрийная настройка была завернута в тряпку и оживлена
мощными сантехническими инструментами. Для них эти проблемы - детский лепет.
Лишь бы краску не повредить, а то некрасиво будет.
Разборка станины начинается с откручивания шильдика с серийным номером сразу за
предметным столиком. Осторожно. Под ним возвратная пружина микрометрической подачи. У меня она выстрелить не пыталась, но имейте в виду.
После снятия шильдика "макроподача" выкручивается вверх и снимается.
Суппорт "микроподачи" можно выпрессовать так.(в принципе он ползет, но очень
туго. И если смазка засохла, то иначе не получится.)
Да! Обратите внимание и не потеряйте иглу, на которой все эти механизмы
катаются.Она просто стоит в смазке и никак не держится.
Далее можете перевернуть подошву, вывинтить снизу 4 винта на крышке и
вывернуть черный диск микрометрической подачи. Отмыть ему резьбу, смазать и
закрутить обратно.
Разборка макроподачи интуитивно понятна. Начинается с откручивания рукой
одной из пластиковых ручек. Далее все просматривается.
Подъемник конденсора тоже прост в разборке. Снимается предметный столик (три
горизонтальных винта над конденсором. Один из них через отверстие в подъемнике). Затем выкручиваются два мелких винта зубчатой рейки и все вытягивается вверх. (данная
рейка ненагруженная. Но все равно сильно ее не мучайте, она пластиковая) Далее
чистка, смазка...
По поводу смазки. Толком она нигде не описана, хотя вопрос важный. Рекомендуют кто во что
горазд. От вазелинов до литолов. У меня с литолом не заладилось. Плоскости
механизмов скольжения "залипали", страгивались с места рывками. Не понравилось. Пришлось
заново все разобрать отмыть и плоские сопрягаемые поверхности смазать обычным
жировым солидолом. На нем все забегало плавно.
Пластиковые зубчатые рейки я смазал смазкой для сальников стиральных машин. "Андерол гидра"... как то так... Рекомендую, кстати, иметь такую дома как неагрессивную но очень "липучую" смазку для всяческой органики. Ну и опять же, сальники в стиралке на ней ходят лет по десять. (Хотя в этом есть и свои недостатки. Стоит на месяц отлучиться из дома, как там появляется новая (вторая, но зато очень красивая) стиральная машина. На вопрос, "а за каким, собственно, дьяволом?" следует безапелляционный ответ. "Да потому, что ты опять починишь и я останусь ни с чем!")
Разборка предметного столика:
Сам столик имеет снизу два мелких винта, ограничивающих его ход. Вывинчиваете их оба и он распадается на простые запчасти.
Ручка вращения:
Сначала через отверстие в ручке нужно выкрутить поперечный штифт. Снять нижнюю рукоять поперечной подачи.
Заглянув снизу, ослабить в глубине винт пружинной гайки.
Затем за два шлица вывинтить ее и все распадется. Только запоминайте места установки пластиковых прокладок и пружинной шайбы на осях. Чистка-мойка-смазка-сборка.
Эту регулировочную разрезную гайку потом при сборке вкручивайте так, чтобы не было ни люфтов, ни затирания осей вращения. После чего зажмите винтом.
Что касается очистки оптики:
Без такого набора на столе лучше не приступать к чистке стекол. (Вместо бензина сгодится и спирт, но он плохо отмывает некоторые жировые загрязнения. Скорее размазывает)
Салфетка из микрофибры обязательна. (годится та, что для протирки очков, найти можно в Оптике. Или в хозмаге продают для "домохозяек" целую "простыню", чтоб зеркала мыли) Не лезьте с простыми салфетками или тряпками внутрь тубусов или окуляров. Вы не столько очистите, сколько ворсы натрусите, от которой потом замучаетесь избавляться.
Обязательна груша типа "клизма". (Чтобы избавляться от ворсы, которую Вы уже натрусили лазя с салфетками внутрь чистых объемов микроскопа. Ну и все промежуточные операции по очистке лучше всего завершать сдувом возможной пыли, перед установкой "стекла" на место) Да и вообще, в любой непонятной ситуации, сначала дуйте в подозрительное место из клизмы. И только если это не срабатывает, приступайте к более эффективным методам очистки. Помните, что поцарапанное просветление восстановить уже невозможно.
Карандаш для чистки оптики... ну такой себе гаджет. Дорогой (как для куска пластмассы), но в целом
полезный предмет. (хотя в нем, по моему, просто наклеен кусочек замши но чистит он действительно очень хорошо, особенно в труднодоступных местах на стыке линзы и оправы)
Полезны также острые зубочистки с ничтожно малой накруткой ваты для промывки совсем уже в углах стыков с выковыриванием забившейся туда грязи. (например внешняя линза окуляра, туда даже чистящий карандаш не влезет.)
(!) Но самые лучшие результаты у меня получились при бережной отмывке линз обычным моющим средством для посуды (прямо намазываете им линзу) с последующим ополаскиванием в струе воды. Затем сразу на чистое(!) полотенце или салфетку. Осторожно промокнуть, обдуть грушей на предмет ворсинок и пыли и сразу вставлять в оправу. (После промывки руками к рабочим поверхностям не прикасаться, держать только за края.)
После мучений со всеми этими отмывками и оттиралками результат просто ошеломительный. Смотришь, - и все прозрачное, никаких "теней" не видишь. Жаль, только что не все линзы вынимаются из оправ. А мыть таким образом в оправах я не рискнул.
Наконец-то удалось его раздобыть.
Простой, массовый, надежный как РПГ-7 лабораторный микроскоп.
Комок точнейшей механики из стекла, алюминия, латуни и стали.
Предметный столик, - предмет отдельного, непередаваемого восторга. Едва ли не большего, чем от самого микроскопа.
Сплошная фрезерованная латунь.
Плавность хода и точность позиционирования невообразимая. Особенно начинаешь
это понимать на максимальных увеличениях, рассматривая препарат, выискивая на нем
что-то интересное.
Нониусы по бокам, как на штангенциркуле. (Для чего это нужно? Ну представьте, вдруг Вы нашли и потеряли на образце интересного "микроба". Заново его отыскать нетривиальная задача. Но если Вы перед этим запомнили координаты, то пара пустяков. Вы можете вернуться в то же место с точностью до десятых долей миллиметра и там поискать пропажу)
Беспроблемным он, конечно же, не был.
Многие из-за этого стараются не покупать старую технику, так как страшно в нее
залезть. (То ли дело железяка "на гаратии". В нее и не надо лазить.)
Кому интересно, прошу под спойлер. Попробую показать, что все на самом деле
просто и обратить внимание на некоторые нюансы. Лучше один разу увидеть, чем...
бояться взять в руки отвертку.
А кому нет, прокручивайте дальше, на "красивое".
Спойлер
Бинокулярная головка у меня была разъюстирована. Глаза не сводились в точку.
Пришлось разбирать, заодно и мыть стекла (призмы были заляпаны маслом).
Если
кто-то будет повторять, то не верьте "форумам" что оптика юстируется
регулировочными винтами (отмечено красным). Нет, ими призмы только фиксируются и
можно ими пошевелить лишь в одной плоскости.
Сразу не сообразишь, но сводится изображение в данном устройстве намного проще. Винтами крепления
тубусов окуляров (отмечено зеленым). Их отверстия по размерам больше винтов и можно найти
такие положения окулярных трубок, когда изображение сведется. После чего
затянуть винты.
Для настройки положите на предметный столик стеклышко с окулярной сеткой (у меня
такое было от
МБС-200) или любой предмет с четкими границами (да хоть "точку" поставьте) и центруйте.
Если нет измерительного окуляра (у меня нет), ориентируйтесь по краям изображения. При
перемещении столика линии сетки должны подходить к краям в обоих окулярах
одновременно. И по вертикали, и по горизонтали.
(На всякий случай имейте в виду, что бинокулярная головка АУ-12 (и другие)
это не "стереомикроскоп". Внутри стоит призма с полупрозрачной склейкой,
разделяющая изображение на оба глаза. Смотреть намного приятнее, но
изображение объемным не будет.
Также помните, что АУ-12 дает увеличение в полтора раза. Это важно
знать, при подборе оптики (окуляров) для максимального эффективного увеличения
микроскопа. Оно оценивается по приближенной формуле - апертура объектива
умноженная на 1000. К примеру стандартный объектив ЛОМО 1.25х90 где 1.25
мм это числовая апертура, 90 - увеличение. То есть максимальное эффективное
увеличение будет примерно 1.25х1000 = 1250 раз. Таким образом суммарное
эффективное увеличение - 90 (объектив) х 1.5 (бинокулярная головка) х 10
(окуляр) = 1350 крат. Поэтому приобретать окуляры, к примеру, увеличением 15х
или 20х не имеет смысла. Даваемое ими увеличение будет "пустым" без роста
детализации, так как "упрется" в дифракционный предел объектива. Чтобы
реализовать большее увеличение, нужно искать объектив с большей числовой
апертурой, что очень дорого и малоэффективно.)
Невероятно огорчил своим состоянием 40-кратный объектив.Не знаю как его
можно спасти. Наверное уже никак. Придется искать новый.
Намертво засохшая диоптрийная настройка была завернута в тряпку и оживлена
мощными сантехническими инструментами. Для них эти проблемы - детский лепет.
Лишь бы краску не повредить, а то некрасиво будет.
Разборка станины начинается с откручивания шильдика с серийным номером сразу за
предметным столиком. Осторожно. Под ним возвратная пружина микрометрической подачи. У меня она выстрелить не пыталась, но имейте в виду.
После снятия шильдика "макроподача" выкручивается вверх и снимается.
Суппорт "микроподачи" можно выпрессовать так.(в принципе он ползет, но очень
туго. И если смазка засохла, то иначе не получится.)
Да! Обратите внимание и не потеряйте иглу, на которой все эти механизмы
катаются.Она просто стоит в смазке и никак не держится.
Далее можете перевернуть подошву, вывинтить снизу 4 винта на крышке и
вывернуть черный диск микрометрической подачи. Отмыть ему резьбу, смазать и
закрутить обратно.
Разборка макроподачи интуитивно понятна. Начинается с откручивания рукой
одной из пластиковых ручек. Далее все просматривается.
Подъемник конденсора тоже прост в разборке. Снимается предметный столик (три
горизонтальных винта над конденсором. Один из них через отверстие в подъемнике). Затем выкручиваются два мелких винта зубчатой рейки и все вытягивается вверх. (данная
рейка ненагруженная. Но все равно сильно ее не мучайте, она пластиковая) Далее
чистка, смазка...
По поводу смазки. Толком она нигде не описана, хотя вопрос важный. Рекомендуют кто во что
горазд. От вазелинов до литолов. У меня с литолом не заладилось. Плоскости
механизмов скольжения "залипали", страгивались с места рывками. Не понравилось. Пришлось
заново все разобрать отмыть и плоские сопрягаемые поверхности смазать обычным
жировым солидолом. На нем все забегало плавно.
Пластиковые зубчатые рейки я смазал смазкой для сальников стиральных машин. "Андерол гидра"... как то так... Рекомендую, кстати, иметь такую дома как неагрессивную но очень "липучую" смазку для всяческой органики. Ну и опять же, сальники в стиралке на ней ходят лет по десять. (Хотя в этом есть и свои недостатки. Стоит на месяц отлучиться из дома, как там появляется новая (вторая, но зато очень красивая) стиральная машина. На вопрос, "а за каким, собственно, дьяволом?" следует безапелляционный ответ. "Да потому, что ты опять починишь и я останусь ни с чем!")
Разборка предметного столика:
Сам столик имеет снизу два мелких винта, ограничивающих его ход. Вывинчиваете их оба и он распадается на простые запчасти.
Ручка вращения:
Сначала через отверстие в ручке нужно выкрутить поперечный штифт. Снять нижнюю рукоять поперечной подачи.
Заглянув снизу, ослабить в глубине винт пружинной гайки.
Затем за два шлица вывинтить ее и все распадется. Только запоминайте места установки пластиковых прокладок и пружинной шайбы на осях. Чистка-мойка-смазка-сборка.
Эту регулировочную разрезную гайку потом при сборке вкручивайте так, чтобы не было ни люфтов, ни затирания осей вращения. После чего зажмите винтом.
Что касается очистки оптики:
Без такого набора на столе лучше не приступать к чистке стекол. (Вместо бензина сгодится и спирт, но он плохо отмывает некоторые жировые загрязнения. Скорее размазывает)
Салфетка из микрофибры обязательна. (годится та, что для протирки очков, найти можно в Оптике. Или в хозмаге продают для "домохозяек" целую "простыню", чтоб зеркала мыли) Не лезьте с простыми салфетками или тряпками внутрь тубусов или окуляров. Вы не столько очистите, сколько ворсы натрусите, от которой потом замучаетесь избавляться.
Обязательна груша типа "клизма". (Чтобы избавляться от ворсы, которую Вы уже натрусили лазя с салфетками внутрь чистых объемов микроскопа. Ну и все промежуточные операции по очистке лучше всего завершать сдувом возможной пыли, перед установкой "стекла" на место) Да и вообще, в любой непонятной ситуации, сначала дуйте в подозрительное место из клизмы. И только если это не срабатывает, приступайте к более эффективным методам очистки. Помните, что поцарапанное просветление восстановить уже невозможно.
Карандаш для чистки оптики... ну такой себе гаджет. Дорогой (как для куска пластмассы), но в целом
полезный предмет. (хотя в нем, по моему, просто наклеен кусочек замши но чистит он действительно очень хорошо, особенно в труднодоступных местах на стыке линзы и оправы)
Полезны также острые зубочистки с ничтожно малой накруткой ваты для промывки совсем уже в углах стыков с выковыриванием забившейся туда грязи. (например внешняя линза окуляра, туда даже чистящий карандаш не влезет.)
(!) Но самые лучшие результаты у меня получились при бережной отмывке линз обычным моющим средством для посуды (прямо намазываете им линзу) с последующим ополаскиванием в струе воды. Затем сразу на чистое(!) полотенце или салфетку. Осторожно промокнуть, обдуть грушей на предмет ворсинок и пыли и сразу вставлять в оправу. (После промывки руками к рабочим поверхностям не прикасаться, держать только за края.)
После мучений со всеми этими отмывками и оттиралками результат просто ошеломительный. Смотришь, - и все прозрачное, никаких "теней" не видишь. Жаль, только что не все линзы вынимаются из оправ. А мыть таким образом в оправах я не рискнул.
[свернуть]
